| “卢生、侯生，（秦）始皇遣入海求神仙药，不获，遁居云山。” 卢、侯二生避秦逃入云山炼丹，因恋山之风光灵秀，尽管秦始皇派兵遣将追进山来，凭借那飘渺迷蒙的云雾，也终于得以逃脱。由此可见云山之云真的是“云多山少”了。
登云山，有乘车和步行两种选择。乘车，虽是可以减少很多登山之疲劳，但登山之乐却是无从说起的，无非就是一番走马观花。既是登山，就不能少了艰难险阻，所谓“无限风光在险峰”。好比人生，活着的真正价值更在于征服。没有征服的人生是缺憾的人生，不完美。
但是人各有志，不能勉强。乘车的照样乘车，过玉带桥往龙溪铺方向行程约莫一个半小时翻山越岭，即可抵达云山风车口。风车口被人工拓出一大型停车场，所有进山车辆都只能到此止步，然后行人再沿石阶小道下行到云山堂。这一路也有景可观，如姐妹亭等，可供游人俯瞰武冈全景。胜力寺却是众多游人到了云山堂后必去的一个千百年来香火鼎盛、钟磐不绝的佛教胜地。抽抽签，打打卦，烧烧香，磕磕头，把心里的宏愿对着菩萨许出来，把曾经有意或无意所做的愧对灵魂的往事忏悔出来，求得一个慰藉，求得一个灵魂的安宁。
云山堂是一个山坞，四周高峰耸立，中间低如盆底，处于云山七十一峰环抱之中，古人称这一地形为“莲花座”，自古是道、佛家修炼，奉佛的场所。山坞四周是原始次森林，坞中古杏参天，芳草萋萋，流泉如琴，鸟语花香，被称为“杏坞藏春”。此景附近一山坡上，有一“禅师塔林”，是云山现存文物中极有宗教价值的宗教建筑群，由14座古朴肃穆的僧基石塔组成。每尊塔的塔身、塔基、塔围均用经过精细研磨的浅绿色板岩筑成。塔身采用楼阁式建筑形式，六面，三层挑檐。每层塔体皆用整块石料嵌合而成。塔高一般在五米左右，塔身直径二米许，其中最高大者为燕居和尚塔，塔高七米，为云山塔林之冠。燕居和尚是云山佛寺的名僧，公元1664年（康熙三年），由四川双桂堂前往南岳，途经武冈云山时，被云山佛光所吸，从此不再云游他方……
有偷懒者在云山堂稍做停留，或者是象征性地一番左右环视，然后就返回风车口乘车下山了。这不是真正来登山的。真正登山者，一般常走两条路：一在山之西，行程十五里，较平缓，多景观；一在山之东，行程八里，极险峻，好观云雾。而选择山之东者为多，山路虽是崎岖蜿蜒，险峻挺拔，但足下的满足，眼中的景色，心中的畅快却是谁也体验不到的。没有身临其境，你就不能和“金龟”分享“越岭”的快乐。这只翻越了千百年“金龟”，龟身是整座山崖，头部是一根形似的石柱：尖嘴、大头、长脖子。而身后恰倒好处地长着一条短短的、略翘的尾巴。由于石龟昂首向上，奋力攀登，才被人们称为“金龟越岭”，虽然千百年来一直原地踏步，但不作停歇的憨态多少给游人一种启迪。
此景又称“太白吟诗”。撇开“金龟”其它部位，单看龟的头部，游人们会蓦然发现，金龟的头部俨然一位古代学者，临风而立，正背剪双手在浅吟低唱《登云山偶题赤壁》（姜常谦——清代诗人）：
“一峰才送一峰迎，七十一峰天际横。
忽听梵钟知寺到，闲依古树看云生。
茶烟小院经声歇，竹榻凉衫客话清。
笑我本非尘外客，雪鸿他日认题名。”
沿此路继续攀登，更多的景点跃然入目。这些景点为明代礼部主事潘应星“入清后不仕，隐居云山”时所题，潘主事那时候已经对红尘无爱，偏偏却恋上了云山，每天行走于山林之间，把云山好看的看了个百无遗漏，于是排列出“一瀑飞涛”、“两华耸翠”、“仙桥横汉”、“岩前帘水”、“云外钟声”、“竹台风扫”、“丹井云封”、“石畔遗踪”、“洞门余影”、“杏坞藏春”十个胜景。若不身临其境，就感受不到“岩前帘水”带来的清凉，沐浴不到自高处飞流而下的瀑布散落开来的星星水珠，也走不进“起云洞”，走不近“仙人桥”，更不能踏上卢、侯二生在云山修炼时开辟的那条旷远幽寂的“秦人古道”。
在游人们眼里，起云洞是神奇的。因其形状酷似张开的龙口，千年不断地滴水，仿佛龙的唾液，当地老百姓把它叫做龙口岩。每当雨后初晴，洞口便要不断地涌出一团团雾气，不停地向上空升腾，连绵不断，成为人们至今不能解开的一个谜。
在游人们眼里，仙人桥是奇特的。它的奇特在于纯粹的天公造化，没有丝毫人工的雕饰。它突兀在天际，仿佛一经走上，从此便飘然成仙。好奇的游人没有不以手触摸一下桥石的，祈望粘上哪怕一星灵气，却从无游人敢攀上桥面踽踽而行。
在游人们眼里，秦人古道是圣洁的。它的圣洁缘于秦时卢、侯二生对锻炼神丹的执著和虔诚。这条出自卢、侯二生之手的山道，绕茅湾十八道，自云山步云亭起直通云山堂，全长3.5公里。古道用浅绿色片石铺砌而成，傍壁依岩，蜿蜒陡峭，曲折回环。沿此道一路攀登，你会生出时而面临深壑、时而浮于云海的惊喜，更会生出一股把艰险踩于脚下，把纷扰置于脑后的豪情和勇气。
酒就云山酌白云
武冈，因古而质朴；云山，因云而壮观。
云山的云，我先前只听说过，并且也知道云山是因云海漫漫而得名，但一直少有机会身临其境。这倒不是因为公务繁忙，只是雅兴不够而已——古人说了的，“仁者乐水，智者乐山”。 我既不是仁者，也不是智者，所以也就走不进“乐水”、“乐山”的境界，倒是古人的“破钵芒鞋自可乐”这句话，我喜欢，并且总于似梦非梦中，想见一个游僧或者远古的文人，着一双草鞋，携一只边沿残缺的碗钵云游天下，其情其境，逍遥自在，最是惬意。
逍遥归逍遥，惬意归惬意，那毕竟只是一种对现实心虚的逃避。这种心虚的逃避，常常是因为世间的烦恼，而这世间的烦恼，多半出自人事的纷争、利益的冲突、夹缝中的委屈……这样，就有了远古的文人们“旁观拍手笑疏狂，疏又何妨，狂又何妨”的豪迈，就有了“琴临秋水弹明月，酒就寒山酌白云”的闲适。
我不是看破红尘的游僧，也不是远古的文人。我去云山走走的念头，实在是因为云山云海对我的极度诱惑。它的汹涌，它的奔腾，它的浩瀚，它的广远，我早有耳闻，也早已被去过云山的人渲染得无力抵抗。于是我选择了八月里的一个雨后的日子，驾驶着一辆北京吉普，约了朋友几个，决定挺进云山，向云山探个究竟。
熟悉云山习性的朋友告诉我，雨后登临云山观云，是真正的绝妙时机。虽然山还是那坐山，但天空低沉下来了，云也不再飘得那么高，在风的吹赶下，在雨的威逼下，总是成团成块，云合雾集。其壮阔的场景，逼人的气势，不是我轻易能够以文字描绘的。
驾车行驶上云山，只能从市区到云山的风车口。路途虽然不是很远，平常顶多两个小时足已，但雨后的云山不比晴天视线开阔。加之要翻越近一千米高峰，且每到一处高度，云和雾又总是不请自到，不仅把远近的山谷填补得白茫茫一片，像覆盖了一层棉花，就连眼前逶迤的山路也成了它们嬉戏不散的场所。这样，掌握着几条性命的我，不得不放慢了车速匀速前进，也不得不忍痛割爱，放弃窗外的一切，只得任凭两耳聆听朋友们对窗外变幻莫恻的云雾的大惊小呼了。
云山观云，最佳的景点应该是非紫霄峰莫属的。紫霄峰为云山最高峰，海拔1372.5米，也称宝顶。倘若阳光灿烂的日子，站在云山宝顶，除满目青翠欲滴外，还可鸟瞰山下整个城市古老的骨架以及年轻的容颜；但雨后观云，则是另一番情境：满目烟云，成群结队，浩浩荡荡，仿佛置游人于漫漫云海。不过游人多半还是选择姊妹亭的，它来得直接，来得及时，来得让我们迫切的心没有半点等待——我们把车刚一在风车口停稳，扑面而来的一团云雾就象宾馆停车场的男服务生疾步向我们走来一样飘然而至了。那云，袅袅婷婷的身姿水一样柔软，那软玉温香的肌肤分明还裹满了云山花草树木的芳香。我们和她拥抱，和她亲吻，当她亲够了我们，吻够了我们，然后就见她随着一阵湿漉漉的山风飘荡而去……顿时，我们倍觉眼前豁然一亮——姊妹亭就在这一刻款款走进了我们焦渴的视线——在缓缓流淌的云雾中若隐若现的她，朦朦胧胧，羞羞答答，宛如仙女下凡，裙带飘飘，静中有动。
姊妹亭建在离风车口不远的一个不知名的山峰上，姐姐妹妹各为一亭。两亭相亲又不相近，相望又不相拥，但以长廊相连，让人心生同情之余又有人生大抵如是的释怀之叹。叹世间，总有那么多有情人望断秋水；叹世间，又总有那么多眷属不得相拥。正感叹着，一阵山风不容分说席卷而来，眼前便再次亮了，开阔了。一直绵绵不绝的云雾突然间像被卷入了大海里的旋涡一样，急速飞舞，且身不由己地往山谷涌去，转眼间只剩下薄薄的一层轻纱。
这是一股强劲有力的山风。这是一股气势咄咄逼人的山风。它的到来，使原本阴暗的天空瞬间就变得明朗起来，它最初忧郁的灰色，渐渐为浅蓝所取代，继而成为透明的蔚蓝。明亮的阳光也适时地穿过山脊上的树林射过来了，透过那层轻纱般的薄雾，形成一束又一束色彩斑斓的光柱，光彩夺目，分外妖娆。而几近訇然坠落的那些大团大团的云雾，在缓缓的沉坠中开始奔向我们足下的每一个山谷之中。那山谷，是地阔天长的山谷；那山谷，是沃野千里的山谷。它容得下飞扬的阳光，也容得下沉寂的冰雪；它容得下缤纷的落英，也容得下翩跹的蝶舞；它容得下云聚云散，也容得下雾合雾开。
在这片视野开阔的峰巅上，眺望着或近或远的山峰，在明媚的阳光下起伏蜿蜒着，像一条不规则的人生波浪线，虽然曲折，但挺拔依然——这样一想，心就无拘无束地活跳了，但也生出一丝羞惭来，为那些所谓的冷眼，为那些所谓的坎坷，为那些所谓的不公，为那些所谓的积怨。其实，人来到这个世上，心原本就不应该有拘束的，就像那满山的云雾，纵使轻飘了，稀薄了，它依然是云，依然有风与你翩跹共舞，有广袤的大地为你敞开胸怀。
深山探古寺
云山胜力寺和别的名山里的佛寺、庙宇一样，深藏在云山山腰。
为什么总在山中或高山顶建造庙宇？为什么古话说“深山探古寺，平川看佛堂”？见过的庙宇多了，每见一处庙宇，我总喜欢重复这样一个疑问。至于庙宇的规模大小，庙宇的布局构造，我真的是兴趣不大的，因为大凡庙宇都是根据礼教制度建设的，我所知道的它的格局也大体相同，若说不同的话，那就是各个殿宇的开间尺度以及庙宇中的院内组合或局部的一些处理了。
但是胜力寺例外。
胜力寺历经数朝，几度沧桑，兴了又废，废了又兴，终未衰败。
胜力寺的菩萨很灵验，历来烧香拜佛者络绎不绝，因此，寺内袅袅腾腾的香火，千百年从未有过中断。千百年来，它外与南岳及河南、广东等地佛教圣寺保持着联系，内辖市境大大小小117处寺庵，并以宏大的规模、正宗的流派，使云山成为武冈佛教的策源地，成为湘西南的佛教圣地。
胜力寺坐落在云山堂的一个山坞，这个山坞充满着佛的灵气，经年祥雾袅绕。站在山坞间，环顾四周，满眼尽是绵绵的高山，而高山错落有致的山头，又俨然瓣瓣盛开的莲花。这貌似盛开的莲花，终年似有阵阵清香喷吐而出，故被古人称为“莲花座”。
别说是虔诚的香客，就是寻常游人到此，那颗因红尘而躁动的心也不能不宁静下来。
胜力寺前是一片古木参天的树林。穿过古树林，登上几级石阶，压住登山的喧哗，收敛起或真实或虚伪的笑容，我们走进去……走进这红墙黄瓦，金碧辉煌的胜力寺。虽是仿古建筑，我们的第一印象却是仿得古朴真实，仿得美奂美轮。
把我们迎进寺内的是一个年过七旬的老和尚杨师傅。杨师傅是胜力寺的掌门人，遁入佛门多年。在杨师傅的引领下，我们沿着胜力寺的“三进两院”进行了走访，但见寺内宝鼎烟熏，香灯摇曳，烟云飘渺，更生妙谛无穷；而殿内四周，多涂壁画，妙笔绝伦，尽述人间神话，重现历史典故。启迪世人“肚大能容容天下难容之事，开口就笑笑世间可笑之人”的弥勒佛、彻底不相信可以通过仁慈和宽容来拯救这个世界，挽救整个人类的韦驮天神以及佛祖释迦牟尼、观音菩萨等分别在三进伟殿之中被人们必恭必敬地供奉着，而三进伟殿，则以回廊连接，形成两个院落。两个院落空旷明亮，除宝鼎香炉有袅袅烟雾，阳光普照的院落内很难看到尘埃。原本，寺院就是远离了尘埃的，不然，那么多尘世的人们，怎么会一路风尘来到这静谧的地方，寻找他们内心的渴望呢？这么想着，我自然又想到了那个久藏心中的话题，待我问起杨师傅为什么佛寺、庙宇多半建在山腰或者山顶时，杨师傅望一眼远山，笑道：“俗话说，登高望远啊，僧人道士在这样的地方进行修炼，环境好啊，可以敬神，可以迎接神仙，可以长生不老，还可以与世隔绝啊。”
有道理。
杨师傅见我有所领悟，再次浅浅一笑：“仙境高不可攀哦。”
是的，仙境高不可攀，除了菩萨，我们只能望而兴叹。
但是对于菩萨，我们都知道：信则有，不信则无。下面两则传闻今记录于此：
2000年5月的一天，这天正是第五次修复胜力寺并最后确定胜力寺坐东朝西（寓朝拜西天佛祖之意）之日，有人发现，当朝向刚一敲定，突然间一团祥云缓缓自山口向上涌动，然后迅速笼罩了胜力寺的上空，徘徊荡漾，约半小时侯才见消失。 | 
